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実際自分も確認してみたところ、水抜き穴からアリが侵入しているのを発見しました。

水抜き穴のパーツにはアリ一匹ならかろうじて通過できる溝が2つ空いています。

しかしよくこんな穴をみつけられるなぁとある意味感心。穴があったらとりあえず入ってみる習性でもあるんだろうか。

水抜き穴を同じようにパテで塞いでしまってもいいのですが、水抜き性能が落ちるのも困るのでどうしようかと。
水が抜けるようにスポンジなどの柔らかな材質で防ぐとアリに穴をあけられてしまう可能性があります。

というのも、昔、学生のころ住んでいたアパートでアリが侵入してくるので、アリの穴を見つけて発砲スチロールを硬く詰め込んで塞ぐというのをやったことがあるのですが、数日後わすれたころになぜだが床に砂糖が盛りあがっていてなんだろうと思ってよくみたら発泡スチロールの細かな粒だったという経験があり、スポンジだとまた同じようなことになりそうな気がします。

そこで、今回はこれ。

100円ショップで売っている料理用のすくうやつ。網目は結構細かくて一番小さいアリでも通過できなさそう。ステンレスなのでサビないし、アリの力では目を広げるのも難しそう。そしてなんてったって安い。

で、これを半円上に切り取りまして、さらにその半分。これを角に合わせて下側から貼りつけます。普通のテープだと劣化してしまいそうなので、表面がアルミのテープ(台所のレンジの隙間とか貼るやつ)を使っています。耐熱性や耐候性もいいので。

分電盤の中からみるとこんな感じ。外が透けて見えます。

で、さらにパテ埋めしたんだけど、これはなくてもよかったかも。

これでもう侵入しなりゃいいなぁ。

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土とかあるわけでもなく、一カ所に卵室みたいなものができているのみ。

虫とかが侵入しないようにパテ埋めしてるんだけどなぁ。どこから侵入しているんだろう。

雨の最中だとどこから出入りしているのかわからないので、後日晴れの日に出入り口を探して塞ごうと思う。

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そこで、ファンの途中に温度センサとりつけて、温度が上がると自動的にONになるファンに改造した。最初は温度センサ内臓のワンチップマイコンで開発していたのだが、結局値段的に温度センサー別の方が安いのと、温度センサ内臓のワンチップマイコンは温度センサーの精度がいまいちよくないということと、温度センサー別にしたら温度を感知したい部分にセンサーを貼り付けられるので、なしのタイプに外付け変更した。

電源自体はファン用の12Vがきているので、途中に挟むだけでOK。

下は開発中のもの。37度こえたら自動的にONにするようにした。

ためしにドライヤーで温めて見たらちゃんと動くので大丈夫そう。

出来上がったのを元どおり本体に組み込んで完成。

車内がめっちゃ静かになった。

発電所の分電盤とか結構な温度になるので、そのうちいろんなところにつけようと思う。

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発電所のうちの一つはパワコンは小屋の中に設置している。パナソニックのVBPC340などのパワコンは空冷式なので特に夏場の温度上昇が気になる。

温度が高いとやはり電解コンデンサの劣化が早まり、パワコンの寿命が10年といわれている大きな原因でもある。できれば20年間使いたいので、当初からファンを別づけで強制的に冷却するようにしてある。冷却した空気を小屋の中で循環すると結局小屋の温度が上がるので、小屋の外に排気するようにしてある。

パワコンの上部とファンとの取り付けについては、(表現が難しいが)四角い漏斗のようなものを自作した。

ベニア板やブリキを加工して作成してものいいのだが、余った汚いプリント基板と基板加工機があるので、それで作成。

同じものをたくさん作るなら工作精度もよくてファンを取り付けるのも簡単だし。

上の部分は木で大工の父に作成してもらった。逆L字型になって小屋の外に排気するようになっている。

下記は最近メンテナンスのために中身をあけて確認してみた。すでに4年ほど動作しており少し埃もついていたがまだまだ問題ないようだ。この手のファンは普通に買うと結構値段がするが、廃棄されるコンピュータから外したものが安く売られているのでそれを使用。(全部で9個も使用しているので)。20年のうちでは途中で交換が必要と考えてメンテナンスしやすくした。

電源は小屋の屋根の上にこれ専用の小さなソーラーパネルをつけてある。

それをファン用の12Vに変換。ちょうど日照りが一番厳しい時間帯にフルパワーで動作してくれるのでまさにピッタリ。逆に雨の日などにはファンは動作しないのでこれまたピッタリ。

夏場は普通は小屋の中は暑くて入っていられなくなりそうだが、パワコンの排気装置のおかげで逆に涼しくなって快適だったりする。

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出力はパワコンの出力。上の図は系統接続費も含めたシステムの設備費。約30kWの出力で初期費用的には570万円くらい。土地の値段は入っていない。

40円自体にしては結構安いのは、土地の測量(これはなんちゃってだけど、一応三角測量でちゃんと調べた)から電気工事とは全然関係ない仕事してたけど、一応電気工事士の資格もってたので、設計、電気工事まで全部自分でやったので。

このときは普通に働きながら平日の夜に残業終わってから設計と申請資料書いて、土日は現場に行って自分で電気工事やってました。架台を作るのは建築士の親父に手伝ってもらったけど、基本、人件費がかかってない。

出力に対するkW単価的には19万円くらい。でも、設計当初から過積載で設計してるので、効率低下分を含めた実質出力としては42.4kWくらいの非過積載の発電所と同等なので、その出力で計算してよければ、kWあたり13.4万円くらい。

実際これ以外にも、土地の費用114万円以外にも、土地の固定資産税とか償却資産税が毎年かかかるのと、通信・保守費をあわせると20年間での全費用は910万円くらいになる。

このころは近くに発電所あっても認可おりてたので、交通費とか通信代とかは周りにある同様の発電所と分割できるのと、ありがたいことにこの場所は土が固すぎて雑草があまり生えてこないので、防草シートとかの費用がかからないのは大きいと思う。代わりに架台を打ち込むのが大変だったけど。

で、年間の売電量的には、212万くらいあるので、実質利回り的には24%くらいある。4.3年で初期費用が回収できるような感じ。(後から払う税金分も全費用の計算に入れているので実際はもっと早く回収できる)。

今は太陽光パネルはすごく安くなったけど、その分、その他費用の割合が高くなりすぎてずいぶん利回りが下がってしまった。それでもまだまだ新しい発電所を作るために頑張ろうと思っている。

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とりあえず、様子見に1つだけ申請していたのだが、いっこうに完了通知が来ないので、結局残りも1ヶ月後に全部申請してしまったのだが、最初の1個がやっと審査済みに。

それはそうと、ログインするのにパスワード変更を要求された。パスワード長が12桁以上とか大文字に小文字、数字に特殊文字がいるとか、しかも今後は3ヶ月ごとにパスワード変更しないといけないとか、他にも管理しないといけないやつがあるので、やめていただきたい。なにかの拍子にパスワード紛失しそう。ただでさえいろいろな手続きが遅延しているのに自分たちの仕事を増やしているとしか思えない。どMだな。

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完全に南向きではないのだが、

• 土地がほぼ四角
• 日当たりよし。
• 道路が北側にあって電柱も北側なので電柱の影ができない。
• 区画がきちんと区切られていて境界の問題がおきなさそう。
• 周り2区画には家がなく近所から反射とかの苦情もでなさそう。
• 住んでいるところから近い
• 南の区画からは1m以上高くなっていて、最悪家がたったとしても影の影響があまりない。
• 坪単価1万ちょっと。

という20kW未満で太陽光するならほぼ完璧な条件だっただけに、1年間調べててそんなところは年1,2箇所あるかどうかなので、ダメなら売るつもりで買っておけばよかったと後悔中。

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普段はスギナとか困った雑草なのだが、この時期はちょっと季節を告げる植物としてちょっとほっこりしてしまう。結構いっぱい生えていたので収穫してみた。

まあこれだけあればそれなりに食べれるな。

茎(?)の部分にある傘は食べれられないので取らないといけないのだが、今まではネットで調べてもみんな書いているように手で「頑張って」取っていたのだが、なんかもっといい手はない?

で、ちよっと思った。傘の部分って全体の1割もないわけで、1割捨てて時間半分になればそっちの方が良くない?

ハサミでまさに傘の付け根の部分だけカット。すると残りの傘は茎からすっと抜けてくる。

ついでに面倒くさいので傘の下の方も使わない。すると早いのなんの1/3から1/4の時間で処理が終わる。爪とかも黒くならないし。ちょっと多めにとって7割利用でいいんじゃない。今後はこうしよう。

で、卵とじにして食べました。

うます。

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忘れると新しい記事が全然反映されないし。Androidアプリ自分でつくってボタン一つで自動に押してくれるようにしたい気分。

まあ、時間ができたらなんとかしよう。今はそっちをやっている時間がない。

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ミリングカッターは基板加工機で溝を掘っていくためのドリルみたいな工具なのだが、日本製はとにかく高い。ちゃんと買うと1本数千円。精度は非常によいのだが、ある程度の基板を掘ると結局は先が消耗して細い線が削れなくなる。

現在手元にあるものがすでに全部消耗していて一番細くて0.5mmが限界なので基板を作るのに結構制約がすでにある。いや0.5mmもだんだんヤバくなってきた。

で、今回はV型半月カッターというタイプの中国製のものを購入してみた。届くのに1月近くかかるのだが、価格は送料をいれても1本100円以下。実際削ってみないとわからないのだが、値段も安いのと届くのに時間がかかるのもあって3社からそれぞれ購入してみた。

加工機にはこんな感じでギリギリの高さにセットしておいて、先端がほんの少し基板に当たるようにして使う。

とりあえずどの程度の精度なものか確認用のパターンをつくって掘ってみた。

下の写真で横の0.2とか0.4とか(ちょっと潰れているけどこれもミリングカッター自身で掘っている)の数値は、その横の溝の幅と残った銅の部分の幅が一致していれば、その幅で掘れている。

これによると0.2mm程度の線幅で掘れている。

一瞬すごく驚いたのだが、ものによる個体差が結構あって全部が全部この精度が出るわけではないようだ。

まっすぐ掘りながら、基板に当たる深さを少しずつ深くしていくと、芯振れとかなければ最初は細くて、深くなるにつれて線の幅が徐々に広くなっていくはずなのだが、いろいろためしてみるとカッターによる個体差がわりとあって、最初から太い線になるもの(芯振れ)や、バリがやたらでるもの(先端の刃先の角度が多分悪い)などがある。

今日のところはココまで。実際のところどの程度までなら実用になるのかもう少し調べてみる必要がありそう。

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